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lunes 25 ene 2021 | Actualizado a 00:47

Europa es el tema de la ‘U de todos los Saberes’

Un conversatorio sobre el tema Retrato y política exterior de la Unión Europea a la luz del Tratado de Lisboa, inaugura hoy el ciclo de conferencias de la Universidad de Todos los Saberes en el marco de la conmemoración del Día de Europa.

/ 4 de mayo de 2010 / 05:00

Un conversatorio sobre el tema Retrato y política exterior de la Unión Europea a la luz del Tratado de Lisboa, inaugura hoy el ciclo de conferencias de la Universidad de Todos los Saberes en el marco de la conmemoración del Día de Europa.

La charla se desarrollará a las 19.00 en el Museo Nacional de Etnografía y Folklore (Musef), ubicado en la calle Ingavi 916. Contará con la participación del  embajador de la Unión Europea, Kenny Bell; el embajador de España, Ramón Santos, y el director de la Academia Diplomática Boliviana, Esteban Ticona.

Conferencias. Esta primera sesión de la Universidad de Todos los Saberes analizará el papel comercial y político de la Unión Europea. «La Unión Europea es el mayor inversionista junto con los Estados Miembros, proporcionando el 70 por ciento de la ayuda al desarrollo», explica en un adelanto de lo que será la charla.

Hasta el 1 de junio, cada martes se abordarán los siguientes temas: La Unión Europea y el cambio climático (11 de mayo); La economía de la Unión Europea: aspectos socio-económicos del mercado interno (18 de mayo); La cultura en la Unión Europea (25 de mayo), y Ciencia y tecnología en la Unión Europea: políticas de promoción de la investigación y de la tecnología (11 de junio).

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‘Nada detiene al PapJazz’: un festival internacional en Haití pese a la pandemia

En Haití un festival de jazz toma previsiones y se festeja en formato presencial

Por AFP

/ 24 de enero de 2021 / 19:59

Es uno de los pocos lugares del planeta donde todavía se puede asistir a conciertos: la 15ª edición del Festival Internacional de Jazz de Puerto Príncipe desafía la pandemia del coronavirus y hace las delicias de artistas de renombre.

«Hace tres meses que no toco el piano». Estas palabras, las primeras que pronunció Jacky Terrasson con una gran sonrisa en el concierto inaugural del PapJazz el sábado, revelan la singularidad del momento.

Mientras innumerables eventos culturales en todo el mundo deben ser cancelados o aplazados, la baja prevalencia de la pandemia de COVID-19 en Haití permite que el país no prohíba las reuniones masivas. Y los músicos están encantados.

«Estuvimos muy contentos de volver al escenario para tocar y compartir», cuenta Terrasson un día después de su primer concierto. «Se siente muy bien comunicar, intentar improvisar sobre Harry Potter o Michael Jackson. Tal vez hay un poco más de riesgo que el habitual porque sientes que tienes la suerte de estar ahí, así que lo das todo», explica el pianista de origen alemán, que vive en Nueva York.

«No tocar en público nos está matando»

Acostumbradas a viajar por todo el mundo para actuar, las estrellas de la docena de países que conforman el programa del PapJazz lo están pasando mal por esta privación de contacto con sus fans.

«No tocar en público nos está matando: ya no existimos», asegura Etienne Mbappé.

Mientras algunos aprendieron a hacer pan, este bajista aprovechó el confinamiento en París para montar un estudio de grabación en su casa, pero las presentaciones a través de internet no le bastan.

«Aunque la tecnología nos permite hacer espectáculos en directo desde el salón de casa, nada supera a lo real. Es como si te dijéramos que en lugar de comer, de morder tu comida, te la vamos a inyectar… Francamente no es lo mismo», dice el bajista camerunés, que toca con guantes.

Y los organizadores del festival están encantados de ver que las jam sessions, las descargas musicales improvisadas, que siguen a los conciertos terminen a primera hora de la mañana.

«Hasta ahora, nada ha detenido al PapJazz», se congratula Milena Sandler, directora de la Fundación de Jazz de Haití, que organiza el festival.

«Nos sentimos realmente privilegiados de poder recibir a músicos que no han podido trabajar desde hace un año en su país», dice.
Hasta el último momento, el avance de la epidemia de coronavirus en todo el mundo podría haber hecho que se cancelara todo.

Unas horas antes de la inauguración del festival, el ministerio de Salud haitiano recomendó, entre otras cosas, prohibir las grandes concentraciones… una precaución que el gobierno no siguió.

Reducir el número de espectadores, desinfectar los micrófonos y los instrumentos entre cada acto en el escenario: «Hacemos todo lo posible para que el festival no sea motivo de contagio de COVID-19», asegura Sandler.

Secuestros y crisis política

Pero para los fiesteros haitianos, más que la crisis sanitaria, es sobre todo la inseguridad reinante lo que ocupa sus mentes. «Vinimos a divertirnos porque lo necesitábamos, con todos los problemas que tenemos, los secuestros… Nos permite desahogarnos», admite Jacob, que acudió a la inauguración de PapJazz con su hijo pequeño, vestido con sus mejores galas.

Desde el otoño boreal, Haití registra un aumento de secuestros por parte de bandas armadas que piden rescate. Además, las tensiones políticas aumentan y la oposición exige la salida del presidente en dos semanas.

«Tenemos refuerzos a todos los niveles, no vamos a poner a nadie en peligro», asegura Milena Sandler.

Sin ocultar este difícil contexto, los músicos invitados al PapJazz no niegan el placer de intercambiar con sus pares haitianos.

«Vengo de África, la transmisión oral es muy importante», dice Etienne Mbappé a la treintena de jóvenes músicos que participan en un taller matutino.

«No se desanimen, el mundo es duro. Hoy es una crisis de salud, mañana será otra cosa», pregona el músico.

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Desfilar en la Semana de la Moda masculina pensando en una mujer

Los guiños femeninos en diseños de ropa masculina están borrando los límites que solía tenerel diseño de moda

Por AFP

/ 24 de enero de 2021 / 19:44

Unisex, neutro, «genderless»… La moda hace tiempo que empezó a jugar con los géneros hasta incluso difuminarlos, brindando una gran libertad a los diseñadores, como los jóvenes españoles que en la Semana de la Moda masculina de París multiplican los guiños a la mujer.

Este domingo Archie Alled-Martínez presentó por primera vez unas prendas pensadas y llevadas por una mujer. El barcelonés, de 30 años, dio así un golpe de timón al «fin del binarismo» que había declarado en su estreno en los desfiles masculinos en julio pasado.

«Ya no se trata de una colección versátil, de una mujer vestida con esmoquin, sino de looks más elaborados para ellas», explica a la AFP Alled-Martínez, para quien esta nueva colección ha llegado de «forma natural», a la luz del amplio eco que su marca encuentra entre el público femenino.

Este apasionado del punto, volcado en la sastrería tradicional y obsesionado por el detalle, presentó así en un video grabado en Barcelona a una «mujer femenina, pero severa, incluso un poco insolente».

Para este graduado de la prestigiosa Central Saint Martins de Londres, que trabajó para Givenchy antes de lanzar su firma Alled-Martínez, distinguir entre la Semana de la Moda masculina y femenina ya no tiene sentido.

«Que esta colección se presente durante los desfiles de hombre es casi anecdótico», reivindica.

De Madonna a Laura Ponte

Como Alled-Martínez, muchos otros diseñadores españoles que visten la silueta masculina tienen como principales clientas las mujeres.

El gran exponente de este fenómeno es sin duda Palomo Spain, una de las firmas españolas con mayor proyección internacional que ha vestido a Madonna, Rosalía y Beyoncé. Aunque sus diseños han sido calificados de «transgénero» y «gay», su «ropa es para quien quiera ponérsela», defendió a la AFP su fundador, Alejandro Palomo, al debutar en 2018 en los desfiles masculinos de París.

Palomo Spain es el gran ausente de esta Semana de la Moda masculina digital al haber decidido lanzar su colección más adelante. En cambio, su compatriota Oteyza presentó el martes en un video su nueva apuesta haciendo desfilar por primera vez en ese marco a una conocida modelo, Laura Ponte.

La española «tiene la sensualidad de la feminidad y a la vez la fuerza de unos rasgos muy marcados», por lo que encaja en la «dualidad» de la firma, explicó a la AFP el diseñador Paul García de Oteyza, que celebra su tercera temporada en París.

«Nunca hemos dado una excesiva importancia al género, pero sí al equilibrio entre el hombre y la mujer desde el punto de vista de la belleza», afirmó el diseñador.

«En Oteyza ambas bellezas se juntan porque todas las creaciones que hacemos para el hombre las utiliza la mujer y las llena de contenido», explicó el cofundador de esta firma que ha actualizado las capas, gabardinas y sombreros antaño más propias de las ferias andaluzas.

¿Adiós a las etiquetas?

El último español en desembarcar en la Semana de la Moda, el asturiano Arturo Obegero, también tiene una visión similar sobre las porosas fronteras del género.

«Creo prendas tanto para mujer como para hombre» explicó a la AFP este diseñador, de 27 años, que lanzó en 2020 su marca y el sábado se estrenó en el calendario oficial.

«Antiguamente hombres y mujeres vestían prácticamente igual, los hombres llevaban maquillaje», recordó.

Pero Obegero rehúsa que lo etiqueten: «No califico mi ropa de unisex o ‘genderless’, porque si explotamos mucho (esos términos) creamos más etiquetas, cuando lo que tratamos de hacer es escapar de ellas».

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Contra viento y marea se celebra la Alasita, una tradición de varios posibles orígenes

La Alasita data de 1781, aunque según las investigaciones del sociólogo especialista en patrimonio cultural David Mendoza, más allá de la memoria oral no existen documentos que registren cómo se originó la feria.

Por Adrián Paredes

/ 24 de enero de 2021 / 12:22

La Paz amaneció con 1.168 funcionarios de la Alcaldía y la Policía movilizdos hacia 13 puntos de la ciudad. Su misión: evitar el asentamiento de comerciantes de Alasita, la feria suspendida debido al rebrote del COVID-19 en el país.

Pese a la decisión por voto unánime de la Federación de Artesanos Expositores de Navidad, Alasita, Viajeros al Interior y Exterior de Bolivia (Fenaena) de postergar la Alasita mientras dure el rebrote, gremiales, mayoristas, artesanos y vendedores salieron a las calles intentando instalar puntos de venta y, al final, rebasaron a la municipalidad.

Al son de «¡queremos vender!» y alegando una extrema necesidad económica, los feriantes clamaron no estar de acuerdo con las medidas anunciadas por Andrés Zaratti, encargado de la Secretaría Municipal de Culturas (SMC), y Freddy Butrón, secretario ejecutivo de Fenaena.

Instalados en los 13 puntos resguardados por la Alcaldía, bajo control policial, los feriantes desconocieron a su Federación y realizaron la venta de miniaturas a las personas que se animaron a aglutinarse para seguir con la tradición. La policía reportó que algunos de ellos se instalaron mediante actitudes agresivas.

«Lo único que quiero pedir al ciudadano, y no por perjudicar a los gremiales, es que sean responsables de cuidar a su familia y no traigan a un lugar de aglomeración a sus hijos y así evitemos propagar la pandemia», dijo Miguel Zambrana, comandante de la Guardia Municipal.

Los orígenes de la Alasita

Los artesanos se impusieron a la Alcaldía

Famosa por sus miniaturas, la feria es una tradición muy esperada por los paceños, quienes anualmente recorren la Alasita mientras planifican su año y ejercen su derecho a pensar positivamente, todo esto mediante las miniaturas.

Alasita ha estado en pie desde 1781, aunque según las investigaciones del sociólogo especialista en patrimonio cultural, David Mendoza, más allá de la memoria oral, no existen documentos que registren cómo se originó la feria.

«La colonización española que no permitió desarrollar ciertos sistemas de creencias; entonces la historia ha sido proscrita, atacada, por eso no se tiene bien definido (la fecha, la localidad de la Alasita) qué es el Ekeko, porque hay muchas interpretaciones», dice en un dossier para el periódico digital de investigación del PIEB.

Tampoco existe claridad respecto de la fecha de celebración. «La Alasita se fue ubicando en una época, unos dicen en octubre, otros el 21 de diciembre (solsticio de verano), al final se quedó en 24 de enero, relacionado con la fiesta de Nuestra Señora de La Paz y después del cerco del caudillo Tupac Katari, en 1781», asevera Mendoza.

Por su parte, el investigador Galo Illatarco elaboró el estudio Alasita: Festividad ritual del Eqeqo y las Illas. Una tradición andina viva, en la que da a conocer tres posibles versiones del origen y significado de esta festividad.

La primera dice que Alasita deriva del verbo aymara Alathaña (comprar) y es una festividad prehispánica, celebrada en 21 de diciembre, muy sagrada y de culto a la deidad andina de la reproducción y la fertilidad animal, vegetal y humana, de la buena fortuna, del amor y propiciador de las uniones sexuales (Ekeko), caracterizada por la presencia e intercambio de dijes y miniaturas como símbolos de la tradición andina.

La segunda versión sostiene que Alasita en realidad viene del verbo aymara Chhalaqa o Chhalaqasiña (intercámbiame). «En el pasado habría sido un ritual sagrado (en el Qhapaj Raymi) dedicado al dios Sol con la presencia del Eqaqo Illa a través del intercambio de miniaturas illas, llallawas e ispallas que representan la fuerza reproductiva de los objetos, alimentos, animales y personas o símbolos con poderes reproductores y propiciatorios de producción y fertilidad», asegura Illatarco en un dossier del PIEB.

Finalmente, una tercera explicación al origen y significado de la feria señala que Alasita derivaría de la festividad incaica llamada Sitwa o Alaui Situa y sería una fiesta ritual del Eqeqo, de las takas y de las illas vinculadas a la fertilidad y a la salud, supuestamente realizada desde el 21 de septiembre hasta el 21 de diciembre.

«Es una festividad paceña de carácter cíclico y se caracteriza por la tradición de adquirir, intercambiar y/o comprar illas de muchos tipos y formas vinculadas a la producción agrícola y ganadera, a la fertilidad vegetal, animal y humana, y en general, al bienestar material, físico y espiritual», concluye Illatarco.

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La moda virtual es ‘un paréntesis’, según responsable de Semana de la Moda de París

Una entrevista con Pascal Morand, presidente ejecutivo de la Federación de la Alta Costura y de la Moda de Francia, sobre el futuro de las Semanas de la Moda de París que coordina la histórica institución.

Por AFP

/ 24 de enero de 2021 / 10:31

La pandemia confinó la moda en internet pero se trata solo de un «paréntesis», estima Pascal Morand, presidente ejecutivo de la Federación de la Alta Costura y de la Moda de Francia, al defender el futuro de las Semanas de la Moda de París que coordina la histórica institución.

Pregunta: ¿Se puede seguir hablando de Semana de la Moda de París pese a que todos los desfiles que se celebran estos días son digitales?

Respuesta: Es la tercera Semana de la Moda digital, no es nada nuevo para nosotros. Creamos la plataforma en seguida (durante la primera en julio para difundir las presentaciones en línea). En la segunda, en septiembre, la hicimos «figital» (con desfiles físicos y virtuales).

Estamos en el siglo XXI. En el mundo de ayer, lo digital completaba lo físico. Hoy es al revés.

Pero todo el mundo está cansado de las reuniones de Zoom y las necesidades sensoriales elementales no se satisfacen. La visualización no es la misma, especialmente en la moda, con el movimiento, las telas, la fluidez, la precisión.

En lo digital, estamos muy lejos de obtener esa resolución extremadamente fina que tiene la visión humana en cuanto a contrastes, colores, profundidad.

Hay una forma de paréntesis respecto al arte de vivir y todas las capitales se ven afectadas. Pero para las jóvenes marcas, París no pierde en absoluto su atractivo. Es aquí donde quieren darse a conocer.

P: ¿Cuál es el impacto de la crisis para el sector?

R: Es importante. Las firmas que salen más bien paradas son las que más se desarrollaron a nivel digital y que exportan a China.
Las marcas de lujo exportan un 90%, sobre todo a Asia, China, y están muy presentes en el mundo digital. Es quizás un factor de supervivencia, de resiliencia en la situación actual.

Las que son encarnadas por un diseñador o un director artístico cuentan con una ventaja suplementaria y las que desfilan en la Semana de la Moda tienen suficientes bazas para superar este periodo.

P: Algunas marcas abandonan el calendario oficial, otras crean menos colecciones, las pequeñas empiezan a ver ventajas al formato digital. ¿Qué pasará con las Semanas de la Moda después de la pandemia?

R: El riesgo del digital es perder el sentido del ritmo que da la Semana de la Moda. Hay costumbres que cesan pero no es en absoluto nuestro caso. Hay una gran necesidad de expresión creativa. Cuando se retome la vida normal, habrá que reflexionar sobre la manera de desfilar, de concebir un evento físico con una vertiente digital.

Si todo el mundo sale del sistema, todo el mundo pierde. En este contexto, tiene que haber salvaguardias, elementos de credibilidad. El calendario oficial siempre ha sido un factor de democracia. Todas las marcas están en pie de igualdad, de las más célebres a las que acaban de llegar, pese a una gran diferencia de volumen de negocios y notoriedad.

El público es también una red de influencia, de comunicación, da más vida a lo que sucede (en la pasarela). Y esto tiene un impacto en el mundo digital porque las personas presentes transmiten la información.

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La actriz Asia Argento acusa de abuso sexual al director de ‘The Fast and the furious’

La actriz y directora, emblema del movimiento #MeToo, alegó que el director la narcotizó y abusó en 2002

Por AFP

/ 24 de enero de 2021 / 10:21

Asia Argento, la actriz italiana y figura del movimiento #MeToo, acusa de abuso sexual a Rob Cohen, el director estadounidense de la película The Fast and the furious, en una entrevista publicada este viernes por el Corriere della Sera.

La actriz y directora de 45 años fue una de las primeras en denunciar abusos sexuales en el mundo del cine, lo que ha contribuido a lanzar la campaña #MeToo. En 2017 declaró que el productor estadounidense Harvey Weinstein la violó en 1997, cuando ella tenía 21 años.

En la entrevista con el diario italiano, denuncia una agresión sexual por parte de Rob Cohen en 2002. «Es la primera vez que hablo de Cohen. Abusó de mí haciéndome beber GHB, tenía una botella», aseguró, refiriéndose a una droga utilizada por los violadores. «En aquel entonces, yo no sabía muy bien qué era. Me desperté por la mañana desnuda en su cama», agregó, precisando que esta agresión se produjo en la época en la que ella actuaba en la película xXx dirigida por Rob Cohen, junto con Vin Diesel y Samuel L. Jackson.

Asia Argento confirmó a la AFP el contenido de esta entrevista. Un portavoz de Rob Cohen negó las acusaciones.

«El señor Cohen niega categóricamente la acusación completamente falsa de agresión sexual que formuló contra él Asia Argento», afirma en un comunicado enviado a la AFP.

«Cuando trabajaron juntos tenían una excelente relación laboral y Cohen la consideraba una amiga, por lo que esta acusación que data de 2002 es desconcertante, especialmente si se considera lo que se ha dicho de ella en los últimos años», añadió.

Asia Argento fue acusada en 2018 de agresión sexual por parte del actor estadounidense Jimmy Bennett por unos hechos ocurridos en un hotel de California cuando él tenía 17 años. Ella negó inicialmente haber mantenido una relación sexual con él, pero después se retractó, aunque negó la versión de los hechos de Jimmy Bennett.

En respuesta a informaciones de prensa que aseguran que pagó al joven actor estadounidense $us 380.000, Asia Argento explicó que su pareja en aquel momento, el chef Anthony Bourdain, le había dado dinero para «responder con compasión a la petición de ayuda» económica que había hecho Jimmy Bennett.

Las nuevas acusaciones de la actriz italiana figuran en un libro que se publicará el 26 de enero en Italia, Anatomia di un cuore selvaggio (Anatomía de un corazón salvaje).

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