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Saturday 10 Dec 2022 | Actualizado a 01:57 AM

Reclamo a Perú se verá en el convite

Unesco. Anuncian denuncia por uso de tema boliviano en spot de fiesta peruana

/ 8 de noviembre de 2014 / 04:44

El primer convite del Carnaval de Oruro será diferente este año porque los 52 conjuntos que participarán de la entrada folklórica llevarán en sus estandartes la bandera de Bolivia como un reclamo a que otros países se atribuyan el origen de danzas bolivianas.

“Nos podrán imitar en todo el mundo, no es un delito que se bailen estas danzas en Japón, China, Estados Unidos o en el mismo Perú, pero que manifiesten de dónde son originarias, que reconozcan su procedencia y no pretendan apropiarse de ellas”, afirmó Jorge Bilbao, responsable de la Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro (ACFO).

Mañana la tricolor y la bandera de Oruro serán colocadas en los laterales de los estandartes de los grupos folklóricos y presentadas a la imagen de la Virgen del Socavón para demostrar que danzas que se muestran en un video promocional de la festividad de la Virgen de la Candelaria en Puno, en suelo peruano —para postularse como Patrimonio de la Humanidad ante la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)—, son bolivianas. La peregrinación hacia el santuario de la Virgen del Socavón se iniciará a las 07.00 en Oruro.

El ministro de Culturas, Pablo Groux, reveló que el Estado boliviano pedirá a la Unesco que se haga una investigación de esta postulación porque Perú infringe el artículo 102 de las Directrices de Inscripción, al no mencionar que se baila diablada, caporales, morenada y otras expresiones bolivianas en la festividad. “Solicitamos al Comité de Patrimonio Inmaterial que conforme un equipo de investigación imparcial que aclare y formalice lo que no se menciona en el expediente presentado por el Perú”.

Además, en el video se utiliza un tema del boliviano Raúl Mamani por lo que Bolivia presentará una denuncia internacional ante la Asociación Peruana de Autores y Compositores del Perú, anunció el diputado Alejandro Zapata, del Movimiento Al Socialismo (MAS).

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Polémica sobre el género en los bailes de salón golpea a universidad parisina

La profesora enseñaba tango, rumba y otros bailes en el Instituto de Ciencias Políticas (Sciences Po) desde hacía ocho años.

Una profesora de bailes de salón, que insiste en los roles masculino y femenino de esta práctica, provocó una polémica en Francia al anular su curso en una reputada universidad de París. Foto: Internet.

Por AFP

/ 9 de diciembre de 2022 / 23:17

Una profesora de bailes de salón, que insiste en los roles masculino y femenino de esta práctica, provocó una polémica en Francia al anular su curso en una reputada universidad de París. En ese sentido, el establecimiento le pidió dejar de realizar comentarios «discriminatorios».

«Recibimos la denuncia de un estudiante de que esta profesora realizaba declaraciones durante su curso de tipo discriminatorio sobre el lugar del hombre en el baile». Así lo afirmó la dirección del centro.

La profesora enseñaba tango, rumba y otros bailes de salón en el Instituto de Ciencias Políticas (Sciences Po) desde hacía ocho años. Ella realizó «comentarios que denigraban las reflexiones sobre la violencia contra las mujeres», según esta fuente.

La dirección de la universidad asegura que le pidió en vano que «no realizara de nuevo este tipo de declaraciones». Por lo que la docente decidió finalmente «no renovar su curso» a finales de noviembre.

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Negación

La profesora, en declaraciones a la AFP, negó cualquier tipo de discriminación. Ella explicó que la «ruptura» contractual se debió a su rechazo a utilizar los términos «leader/follower» (quien lleva/quien sigue) en lugar de hombre/mujer en las parejas de baile.

«Yo digo las mujeres a un lado, los hombres al otro, porque en el baile hay un papel de hombre y uno de mujer», dijo. «Sciences Po me dijo que es un insulto decir hombres y mujeres y que yo no correspondo a la carta ética» del centro, agregó.

El incidente se convirtió rápidamente en tema de debate en plena batalla cultural en Francia sobre cuestiones de género e identidad.

«Me están censurando. No estoy de acuerdo con la dictadura. Hay que olvidar lo políticamente correcto. ¿Cuándo veremos ‘El lago de los Cisnes’ con un cisne peludo?», dijo el martes la profesora al diario Le Parisien, asegurando que «dos mujeres que bailan juntas es feo».

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Daniel Barenboim dirigirá dos conciertos tras pausa por enfermedad

El pianista dirigirá la Novena Sinfonía de Beethoven, en dos conciertos, el 31 de diciembre a las 19.00 y el 1 de enero a las 16.00.

Daniel Barenboim vuelve a los escenarios para dos conciertos tras una pausa por enfermedad. Foto: AFP.

Por AFP

/ 9 de diciembre de 2022 / 22:54

El legendario pianista y director de orquesta argentino-israelí Daniel Barenboim, que lleva unas semanas en pausa por enfermedad, dirigirá dos conciertos de Año Nuevo en Berlín. Así lo anunció el viernes la Staatsoper de la capital alemana.

Barenboim había anunciado en octubre que padecía una «enfermedad neurológica grave» y que se retiraría de sus actividades durante los próximos meses.

Según el comunicado de la Staatsoper (una de las tres óperas berlinesas), dirigirá la Novena Sinfonía de Beethoven, en dos conciertos, el 31 de diciembre a las 19.00 y el 1 de enero a las 16.00.

Barenboim, uno de los mayores virtuosos del siglo XX, cumplió 80 años el 15 de noviembre. Tenía que dirigir ese día el Anillo del Nibelungo, de Richard Wagner, en Staatsoper, pero su presentación fue cancelada.

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En febrero y abril de este año ya había renunciado a varios compromisos debido a problemas de salud.

El maestro es director musical de la Staatsoper y de su orquesta, la Staatskapelle, desde hace tres décadas y bajo contrato hasta 2027.

Nacido en Argentina, comenzó su carrera internacional como pianista a los 10 años, antes de convertirse en un director de orquesta de primer nivel.

Creó una fundación y una orquesta encargadas de promover la cooperación entre los jóvenes músicos de Israel y de los países árabes.

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Un barrio de Bogotá desafía la lluvia y se viste de arte

En la última edición, que se celebró el 3 y 4 de diciembre, el barrio salió de su letargo habitual y cobró vida al caer la tarde.

Personas sentadas frente a un cartel del Open San Felipe en Bogotá, el 3 de diciembre de 2022. Foto: AFP.

Por AFP

/ 9 de diciembre de 2022 / 22:30

En la Bogotá lluviosa, gris y fría el esparcimiento suele vivirse a puerta cerrada. Salvo en San Felipe, un barrio residencial de la capital colombiana que apuesta al arte a cielo abierto.

«Sin lugar a dudas, en Bogotá no existe un lugar así, con esta oferta tan robusta a nivel de artes», asegura a la AFP Johanna Morales. Ella es la organizadora del festival Open San Felipe que tiene lugar cuatro fines de semana al año y dinamiza la oferta cultural en esta zona céntrica de la ciudad.

El llamado «distrito de arte» de Bogotá se ha beneficiado del protagonismo que le imprimió Open San Felipe desde la primera edición, hace cuatro años. En esa época, 20 galerías y restaurantes tentaron el experimento; hoy ya son cerca de 80 participantes en el evento.

En la última edición, que se celebró el 3 y 4 de diciembre, el barrio -ubicado a 2.600 metros sobre el nivel del mar- salió de su letargo habitual y cobró vida al caer la tarde.

Con las horas, cada vez más visitantes recorren las calles angostas, coloridas y peatonales que rodean un parque. Y en la noche, ya son ríos de personas que entran en las casas que sirven de galerías de arte vanguardista o en los restaurantes y bares instalados en pequeños pabellones.

Es una postal excepcional en el corazón de una ciudad que el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez describió como «lúgubre», donde cae «una llovizna desde principios del siglo XVI».

«Nos llegan muy buenos clientes, y no solo la clientela, sino gente que quiere conocer más de arte, de cultura», dice Juan Carlos Moreno, director de la galería Firma de Arte. Él lo describe como «pop-art urbano cinético».

El oasis

Más allá de los compradores, el barrio atrae a toda una multitud de curiosos, principalmente turistas, y a la burguesía cultural de Bogotá.

Una exposición fotográfica que forma parte del festival narra la cronología de la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela, que empezó en 2019 y se resuelve a cuentagotas.

En la muestra hay imágenes aéreas en blanco y negro, intervenidas con collages e inscripciones con mensajes como «A abrir los puentes» o «La frontera nos une».

En San Felipe hay arte, gastronomía, pero también diseño. El desfile de una escuela de moda cautiva a una pequeña multitud mientras la música electrónica le da otro ritmo a la noche.

Una vez que el festival termina, el barrio vuelve a ser un oasis cultural en una metrópoli de 8 millones de habitantes.

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‘Little America’, la serie que retrata a Estados Unidos a través de sus inmigrantes

El producto es una adaptación de los retratos de inmigrantes realizados por la revista Epic Magazine.

De izquierda a derecha, los autores y productores de la segunda temporada de "Little America": Sian Heder, Lee Eisenberg, Kumail Nanjiani y Emily Gordon, en Los Ángeles en la proyección de la serie, el 5 de diciembre de 2022. Foto: AFP.

Por AFP

/ 9 de diciembre de 2022 / 21:41

La segunda temporada de la serie Little America llega este viernes a Apple TV+ con la intención de cuestionar el «sueño americano». Así explicó a la AFP Sian Heder, una de sus creadoras y productoras. Son ocho episodios e igual número de fragmentos de Estados Unidos a través del retrato de sus inmigrantes.

Desde la familia Song y su taller-tienda de sombreros en Detroit hasta Jibril; o un cocinero somalí de Minneapolis y sus deliciosos kebabs de carne de camello están presentes. Y es que este «sueño americano» y su ideal del éxito a fuerza de trabajo y perseverancia, están en el centro de estas historias de vida, retratadas en episodios que duran menos de 40 minutos.

El precio a pagar, sin embargo, es el desarraigo, las dificultades económicas, la presión familiar para lograrlo. O, a veces, la simple decepción de encontrar una ciudad como Nueva York, artificial y fútil, sentimientos que también van apareciendo en los episodios, inspirados en historias reales.

Una de ellas es la de Zahir, un pianista afgano que huyó de los talibanes y logró inscribirse en el conservatorio en Nueva York, pero tuvo que dejar atrás a su madre en su país.

«Uno de los temas que queríamos explorar es lo que ocurre cuando el sueño americano no funciona como se esperaba», explica Heder. Ella es una de las creadoras de la serie junto al actor paquistaní-estadounidense Kumail Nanjiani.

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«Una presión increíble»

Little America es una adaptación de los retratos de inmigrantes realizados por la revista Epic Magazine. Algunos de los episodios tienen humor y desenfado, como el de un inmigrante de Sri Lanka en Texas que participa en un concurso de besar coches. Y la persona que permanece más tiempo con los labios pegados a la carrocería se lleva el vehículo. Otros episodios están disponibles en podcast.

«Lo que buscamos en nuestras historias son, en cierta manera, personas muy normales», resume Heder.

Ni héroes ni víctimas. No todos los personajes tienen el mismo éxito, pero logran hacerse un lugar y aportan su grano de arena a la diversidad estadounidense.

Este mosaico cultural se refleja en los diálogos de los actores, a menudo en su lengua original, y en algunos detalles como la comida que se encuentra en la mesa del comedor. Cada episodio termina con un epílogo en el que se descubre al personaje real que inspiró la historia.

«Creo que a través de nuestro compromiso de intentar representar su experiencia real, se logra un retrato mucho más fiel de lo que supone vivir aquí», concluye Heder.

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La discreción, la nueva tendencia entre los diseñadores de moda

Este cambio demuestra que muchas marcas ya tienen su propio espacio, y no necesitan una estrella.

Alessandro Michele, diseñador de Gucci en Milán, el 14 de enero de 2020. Foto: AFP.

Por AFP

/ 9 de diciembre de 2022 / 19:24

Hoy en día, en el mundo de la moda, la discreción vende, aunque los gigantes del lujo siguen contratando a creadores excepcionales. Sin embargo, el reino de los grandes diseñadores de moda como John Galliano o Karl Lagerfeld ha quedado atrás.

La catastrófica campaña publicitaria de la firma Balenciaga, ha demostrado los problemas que puede provocar contar con un director artístico demasiado audaz. Su última publicidad había utilizado a niños blandiendo osos de peluche ataviados al estilo sadomasoquista,

Las fotografías, encargadas por el director artístico Demna, tuvieron que ser retiradas inmediatamente, en medio de un escándalo que aún no se ha apagado totalmente.

En la marca francesa Louis Vuitton es el estudio el que se encarga ahora de concebir las colecciones para hombre. Y se da un año después de la muerte del estadounidense Virgil Abloh, su director creativo.

Gucci estará en la misma situación hasta nuevo aviso, tras la marcha a finales de noviembre del extravagante Alessandro Michele. El diseñador hizo explotar la popularidad de la marca italiana, hasta que las ventas empezaron a caer en relación a Vuitton o Hermès.

«Las situaciones son diferentes», pero revelan una tendencia: «es la edad de oro de los perfiles bajos», analiza Arnaud Cadart, de la empresa de gestión de activos Flornoy Ferri.

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La era de la discreción

Este cambio demuestra que muchas marcas ya tienen su propio espacio, y no necesitan una estrella.

«La identidad de la marca ya no depende del creador, los creadores son intérpretes de la identidad de la marca», declara Julie El Ghouzzi, de la agencia de asesoramiento Cultz.

Hermès, Chanel, Dior o Vuitton son «las marcas que mejor funcionan estos últimos años», y al mismo tiempo «son las que tienen un director artístico discreto», añade Arnaud Cadart.

Los nombres de diseñadores como Nadège Vanhee-Cybulski y Véronique Nichanian de Hermès, o Virginie Viard de Chanel, se oyen poco fuera del mundo de la moda.

En Chanel, cuando falleció en 2019 Karl Lagerfeld, estrella mundial, la firma escogió a su brazo derecho para que continuara discretamente el trabajo.

Equilibrio delicado

Demna volvió al estrellato a Balenciaga, expandiendo la marca al mercado de las zapatillas deportivas, de la moda callejera.

Pero no todo el mundo apreció su penúltimo desfile en marzo, un homenaje a los refugiados ucranianos en el que presentó sus «bolsas de basura», vendidas a 1.800 dólares (1.500 euros).

La relación de Demna con Kanye West, que abrió uno de sus desfiles en octubre, también dañó su imagen y la de Balenciaga. Y fue porque unas semanas después rompió toda relación con el rapero debido a sus comentarios antisemitas.

«Es difícil pensar que esto no quiebre el impulso de la marca, que estaba tomando mucho impulso», dice Cadart.

El caso John Galliano, despedido en 2011 por Dior tras un video en el que profirió insultos antisemitas bajo los efectos de la droga, marcó el comienzo del fin de los diseñadores famosos.

«Cuanto más crecen las casas, más se vuelve el lujo en un mercado de masa. Ahora buscan directores artísticos más discretos». Así lo afirmó Benjamin Simmenauer, profesor del Instituto francés de la moda.

El riesgo es «que la gente se aburra. La moda debe divertir y plantear preguntas», añade.

Alessandro Michele, de Gucci, es el ejemplo de este delicado equilibrio.

Sus desfiles barrocos y extravagantes llamaron la atención, pero no generaron muchas ventas.

«Los mercados quieren que Gucci venda bolsos negros y no cosas rosas llenas de volantes que la gente normal no llevaría», explica Cadart.

Pero esta visión «atemporal» terminaría perjudicando a Gucci, cuyo ADN está anclado «profundamente en la transgresión», declara Benjamin Simmenauer.

«Se necesita un poco de seducción barroca, un poco de locura», opina este experto.

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